从噱头回归创意后，潮流生意的想象空间被继续打开。 

据时尚商业快讯，在长达近一年的接触后，英国百年鞋履品牌Clarks日前宣布英国牙买加裔男装设计师Martine Rose为客座创意总监。这一任命一经发布便引发运动和时尚潮流领域的广泛关注。

这不仅是Clarks的首位创意总监，也是明星设计师Martine Rose首次接受大型商业品牌的创意总监合约，更揭示出一场运动巨头之间的角力。

据悉，Martine Rose已经受邀参观了Clarks位于英国Somerset的总部，并为品牌重新设计了包括牛津鞋、乐福鞋、凉鞋在内的三款品牌经典鞋履。这些产品将于6月伦敦男装周期间随Martine Rose同名品牌大秀一同亮相，而后于明年3月正式售卖。 

Martine Rose在接受采访时直言，与其平时设计理念不同的是，舒适性将是她担任Clarks创意总监时的首要考量因素，并在颜色上尽可能保留了Clarks经典简约的风格，以黑色、牛血色以及蛇纹为主。 

与此同时，Martine Rose也试图通过在鞋垫以及鞋面上添加额外的羽绒填充物，在保证舒适度的前提下，于细节处呈现出更具创意和设计想象力的产品。

出生于1980年的Martine Rose自小在伦敦南部的亚文化大熔炉中长大，不同族裔间的文化碰撞，以及混杂着锐舞、雷鬼、朋克等青年亚文化的地下派对，影响了Martine Rose的成长过程，也成为其日后设计生涯的灵感来源。 

Martine Rose于2002年从米德尔塞克斯大学毕业，次年与好友造型师Tamara Rothstein一起创立了她的第一个品牌LMNOP，该品牌于2005年关停。 

2007年，Martine Rose又创立了同名男装品牌，尽管Martine Rose在设计中时常展现出其对青年亚文化的深刻理解，但非科班出身的背景，以及对主流时尚商业品牌体系的排斥，使得Martine Rose的品牌像不少欧洲独立设计师品牌一样长期在勉强维持的状态下运行。 

转机出现在2015年，就在Martine Rose同名品牌的运营一度陷入停滞状态时，彼时刚被任命为Balenciaga创意总监的Demna向Martine Rose抛出了橄榄枝，邀请她作为品牌男装设计顾问。有媒体称她帮助Demna在Balenciaga完善了他的标志性宽大廓形。

尽管入职Balenciaga使得Martine Rose摆脱了生活窘境，但也让她意识到相较于成为大型时装屋的创意掌权者，让古怪的作品在少数人中得到流行对她更有吸引力。因此，在Balenciaga工作三年后Martine Rose选择离开品牌，并通过2017年秋冬系列重启了个人同名品牌。 

这次，主动选择离开主流体系的Martine Rose开始凭借作品得到了业内人士的广泛关注以及认可。2017年，Martine Rose提名ANDAM新兴设计师奖，并入围LVMH大奖赛。此后Martine Rose两度被提名为BFC的英国年度男装设计师，并在去年成为第103届Pitti Uomo客座设计师。 

去年，在Martine Rose 2023春夏系列发布会上，时任Louis Vuitton首席执行官Michael Burke出现在了秀场前排，引发业内人士关于Martine Rose是否将接替Virgil Abloh成为Louis Vuitton男装设计总监的猜想。 

其实早在2020年时任创意总监Clare Waight Keller离开Givenchy时，Martine Rose的名字就出现在媒体预测的下一任掌舵者名单中。可能是出于对传统行业机制的排斥，Martine Rose最终并未加入Givenchy和Louis Vuitton。

有评论指出，作为新一代先锋设计师的代表，Martine Rose在Virgil Abloh出色的商业化能力，以及Demna Gvasalia实验性的设计之中找到了一个平衡点。虽然英国市井文化和青年亚文化是Martine Rose创作的根基，但其对于宏大叙事的摒弃和对日常细节的表达，赋予了市场难得一见的亲和力。

值得注意的是，除了与Virgil Abloh相似的亚文化背景，Martine Rose在制造爆款球鞋方面的能力，特别是与Nike的鞋履合作，也在彼时被认为是竞争Louis Vuitton男装设计总监的重要砝码。 

Martine Rose曾于2018年受邀与AMBUSH主理人Yoon等人一同加入Nike的女子创意人才阵营，并于2019年推出与Nike的首个联名合作系列。这不排除是Nike仅仅是基于Martine Rose女性创意人才身份，出于品牌近年来不断强调的女性主题而发出的邀约，但Martine Rose的创意成果超出了所有人的预料。

在当时“老爹鞋”盛行的背景之下，Martine Rose打造了一款异形Nike Air Monarch IV，通过在这个复古鞋款两侧加入凸起，加重了力量感。虽然产品的价格最终并未在二级市场飙升，但其将发售方改为素人模特的营销方式，却在潮流圈掀起热议，并成功使该联名款成为现象级爆款，同时受到男性和女性时尚爱好者的欢迎。 

去年，Martine Rose与Nike的第二次联名合作则再度展现出她天马行空的创造能力。正值Blokecore风潮的兴起，一直以来都从足球文化中汲取灵感的Martine Rose在设计中融入了性别议题，将此次合作背景聚焦在女子足球之上。 

Martine Rose选取本世纪初伦敦地下音乐场景中最常出现的鞋款Nike Shox，她不但在鞋头处融入穆勒鞋方尖头的形状，甚至延长了鞋后跟原本缓震柱的部分，以获得接近于高跟鞋的形态，呈现出与传统运动鞋截然不同的观感。 

毫无疑问，如此具有性别流动美学的颠覆性设计一经曝光就赢得了市场期待，该鞋款的二级市场价格在发售前就已经翻倍，在正式发售后随即售罄。

Martine Rose的两次设计都成为Nike历来联名历史中，少有的对廓形的大幅度创新，而长久以来Nike以其对合作对象严格把控的创作空间著称。联名的成功无疑证明，创意依然是打动消费者的关键。

事实上，对鞋履的重构一直是Martine Rose的拿手好戏，其同名品牌先后推出过方头、尖头、圆头等异形穆勒鞋和切尔西靴，这种对于上世纪90年代英国复古及地下亚文化的重新描绘，使其被不少先锋时尚爱好者的收藏。

这也就不难理解Clarks向Martine Rose抛出橄榄枝的原因，后者是兼具创造力和商业性的极佳人选。长期关注本土文化的英国人Martine Rose能够帮助注重品牌历史延续的英国品牌Clarks保留品牌核心价值。更重要的是，Martine Rose对于鞋履产品创新的天赋，以及对当代英国青年文化的理解，使她成为渴望年轻化的Clarks不可多得的完美人选。 

Clarks的品牌历史最早可追溯到1825年品牌创始人Cyrus Clark和自己的弟弟James Clark开办的一家卖绵羊皮地毯的店铺，后于1833年成立皮鞋和皮靴工坊，最终在1851年的万国工业博览会上，Clarks因羊皮染色以及长筒橡胶套鞋一举获得两项大奖，开始被大众所熟知。 

名号打响后的Clarks迅速扩张，除英国本土市场外还在全球47个国家和地区开展业务，巅峰时期每年能卖出5400万双鞋子。与Burberry相似的是，Clarks带有极为深刻的英伦印记，不少英国家庭将升学前为孩子测量脚码购买Clarks鞋履视为一种成长仪式。有传言称，有一半英国人的第一双鞋来自Clarks。

然而，这种特殊地位以及家族式企业过于保守的策略令Clarks逐渐落后于竞争对手。由于未能及时跟上年轻消费者的喜好变化，在疫情前Clarks就陷入入不敷出的境地，疫情更是让品牌表现进一步下滑。

2020年11月，在生死边缘挣扎的Clarks迎来了莱恩资本，后者宣布以1亿英镑收购Clarks多数股权，交易完成后，Clarks家族仍将保留少数股权并继续经营。资料显示，莱恩资本是一家总部位于香港的私募股权投资基金，致力于将全球领先品牌带入中国市场。

值得关注的是，莱恩资本现任董事长正是国内运动服饰巨头李宁的创始人李宁，其同名公司于2019年与莱恩资本合作成立私募基金，投资大约6100万美元，希望通过该基金收购欧洲的相关业务品牌。

李宁公司明确坚持的单品牌策略使其无法通过收并购进行规模扩张，但是随着李宁品牌近年来的高速成长，继续通过收购来复制李宁的成功成为无论是李宁本人还是市场都对其寄予的期待。因此李宁选择通过成立投资基金的方式间接完成扩张使命。

2022年6月，李宁公司第一大股东，也是由李宁任董事长的非凡领越（前非凡中国）召开股东特别大会，正式批准收购英国鞋履品牌Clarks的交易。这意味着，Clarks已经成为非凡领越间接非全资附属公司。

据非凡领越公告，收购Clarks完成后，李宁在运营上将重新定义客户分类及加强品牌建设、审阅分销策略、重组企业组织，增加在亚洲、尤其中国市场份额。

有业内人士指出，面对品牌老化问题突出的Clarks，集团很有可能通过复制李宁等运动品牌近年来与时尚潮流文化融合的方式使其摆脱泥潭。而从2021年开始Clarks与潮流品牌频繁开启的联名，也佐证了这一观点。 

其中，最受瞩目的莫过于Clarks与潮流品牌KITH创始人、曾获得2021年度FNAA鞋履成就奖的Ronnie Fieg的合作。Ronnie Fieg不但为Clarks打造了Lockhill以及Sandford两款全新产品，并成为Clarks副线Clarks Originals创立全新产品线8th Street，并担任创意总监。 

今年年初，Ronnie Fieg甚至主导了adidas x Ronnie Fieg x Clarks Originals的三方联名，将Clarks经典鞋型之一Wallabee Cup的鞋底与adidas Originals日前热门鞋型Samba巧妙结合。 

一波接一波的联名马不停蹄。粗略统计，仅在今年，Clarks就已经与包括纽约球鞋精品店Packer、潮流品牌Vandy The Pink、Supreme、sacai等一众品牌或设计师展开联名合作，还与大众时尚零售商Zara推出了合作系列。 

从某种角度上来说，Clarks与时尚潮流领域的交集并不是从这两年才开始的。事实上，其经典鞋型Clarks Wallabee早在上世纪90年代，就被知名说唱歌手们频繁上脚，并逐渐演变成嘻哈文化中最具标志性的鞋款。

如今重新赢回年轻人市场的Clarks已经起死回生。据非凡领越5月中旬发布的一季度业绩报告显示，集团第一季度收入达30.11亿港元，同比大涨684.6%，净利润更是扭亏为盈录得2677.2万港元。Clarks收入则高达26亿港元，占集团总收入的86%。 

然而在市场对泛滥的联名系列普遍感到厌倦的背景下，停留在表面的潮流品牌合作不是振兴Clarks的长久之计。联名爆款固然为Clarks带来了渴求已久的流量，但李宁更需要为Clarks配置一个创意大脑，将原本孤立的爆点串联成线，并最终发散成面，与李宁的运动生意制造出协同效应。

毕竟李宁间接收购Clarks，显然不只是为了复兴一个被低估的老牌，更为了李宁在运动领域的话语权。

随着运动潮流生意的泡沫散去，创意重新回归核心地位，创意人才便成为了品牌的硬资产。可以这样理解，给Martine Rose开出更具诱惑力条件的Clarks是李宁集团向Nike的宣战，考虑到可能存在的排他协议，Nike可能已经痛失一员大将。

对于弯道超车的中国运动品牌而言，在凭借技术创新在性能产品领域逼近国际品牌后，它们正将触手伸向眼下更加符合市场趋势的生活方式业务，通过深入创意潮流领域，真正加入到全球运动品牌的竞争中。

实行迂回战术的李宁刻意低调，但Nike也早已嗅到危机，去年至今发布了与时装设计师品牌Jacquemus的首个系列，与权志龙个人品牌PEACEMINUSONE和Ambush的再度合作，并计划于今年推出美国设计师品牌Bode的合作系列。

新一轮抢人大战已经拉开序幕。

本文转载自LADYMAX，图片除署名外均来自网络，原标题：李宁曲线跟Nike抢人